لقرون عدّة، انتمت البدلة إلى عالم مختلف عن عالم المرأة. حيث لم تكن من القطع الأوائل التي دخلت خزانة المرأة، لكنّها كانت أول قطعة حملت معنى يتجاوز الأناقة. فارتبطت بالمحاكم، ومجالس الإدارة، وكلّ مساحة تُصنع فيها القرارات. وكان ارتداؤها يرمز إلى النفوذ والاستقلال والقيادة. لذلك، لم تُستبعد النساء من ارتداء البدلة بسبب شكلها، بل بسبب ما كانت تمثّله. لهذا، لا يُعدّ تاريخ البدلة النسائية مجرّد فصل في تاريخ الموضة، بل هو جزء من تاريخ تحوّل مكانة المرأة في المجتمع.
ومع أواخر القرن التاسع عشر، بدأت حياة النساء تتغيّر جذرياً. فدخلن الجامعات، وسافرن، والتحقن بسوق العمل، ولم تعد الكورسيهات الضيقة والتنانير الثقيلة تناسب حياةً تتطلّب الحركة. عندها بدأت الخياطة المستوحاة من البدلة الرجالية تدخل خزانة المرأة، لا تقليداً للرجل، بل استجابةً لحاجة عملية. وكانت الراحة، آنذاك، أول أشكال الحرية. ولم يكن ارتداء السروال أمراً بديهياً؛ إذ منعت قوانين وأعراف في عدد من الدول النساء من ارتداء “ملابس الرجال” حتى منتصف القرن العشرين، لتتحوّل البدلة، بهدوء، إلى رمزٍ للتحرّر.
ثم جاءت Gabrielle Chanel لتدفع هذا التحول خطوة أبعد. استعارت السترات والخياطة الدقيقة من خزانة الرجل، لكنّها أعادت صياغتها بما يخدم المرأة. كانت تؤمن بأنّ الأناقة تبدأ بحرية الحركة، ولذلك لم تسعَ إلى جعل المرأة تبدو كرجل، بل إلى منحها الحرية نفسها التي كان الرجل يتمتع بها داخل ملابسه.
لكنّ اللحظة التي غيّرت تاريخ البدلة النسائية جاءت عام 1966، عندما قدّم Yves Saint Laurent تصميم Le Smoking. لم تكن مجرد بدلة سهرة، بل إعلاناً عن حق المرأة في اختيار صورتها بنفسها. ففي وقت كانت بعض المطاعم والفنادق لا تزال ترفض استقبال النساء اللواتي يرتدين السراويل، تحوّل Le Smoking إلى رمز يتجاوز الموضة. وتروي إحدى أشهر القصص أنّ امرأة مُنعت من دخول مطعم في نيويورك بسبب ارتدائها بدلة Le Smoking، فلم تجد سوى أن تخلع سروالها وترتدي السترة وحدها كفستان قصير لتتمكن من الدخول. لم يكن الخلاف حول قطعة قماش، بل حول حق المرأة في اختيار صورتها بنفسها.
ولم تمضِ سنوات قليلة حتى ساهمت هوليوود في ترسيخ هذه الصورة الجديدة. فقد ظهرت Marlene Dietrich وKatharine Hepburn بالبدلات والسراويل في وقت كان ذلك لا يزال يُعدّ تصرفاً جريئاً، لتصبح الخياطة الرجالية رمزاً للثقة والاستقلال، قبل عقود من انتشارها في الحياة اليومية.
ثم جاء عام 1975 ليمنح البدلة صورتها الأكثر خلوداً. ففي صورة التقطها المصور Helmut Newton في أحد شوارع باريس، ظهرت امرأة ترتدي Le Smoking بثقة كاملة، لتتحوّل اللقطة إلى واحدة من أكثر صور الموضة تأثيراً في التاريخ، ولم تعد البدلة منذ ذلك اليوم تُقرأ كاقتباس من خزانة الرجل، بل كرمز مستقل للقوة النسائية.
وخلال ثمانينيات القرن الماضي، اكتسبت البدلة دلالة مختلفة مع تزايد حضور النساء في مواقع الإدارة والسياسة والأعمال. فقد أصبحت Power Suit، بأكتافها المحدّدة وخياطتها المحكمة، تعكس الثقة والكفاءة في بيئات اعتادت ربط السلطة بالمظهر الرجالي. ولم يكن الهدف التشبه بالرجل، بل ترسيخ حضور مهني من دون التنازل عن الهوية. وفي تلك المرحلة، أعاد مصمّمون مثل Giorgio Armani وDonna Karan تقديم البدلة بخطوط أكثر نعومة ومرونة، تجمع بين القوة والراحة.
ومع مرور العقود، خرجت البدلة من قاعات الاجتماعات إلى الثقافة الشعبية. ارتدتها Bianca Jagger في يوم زفافها، وجعلتها الأميرة Dianaجزءاً من أناقتها الرسمية، ثم اكتسبت بُعداً سياسياً مع Hillary Rodham Clinton، حتى ظهر مصطلح Pantsuit Nation.
وتواصل اليوم شخصيات مثل Zendaya وJanelle Monáe إعادة ابتكارها على السجاد الأحمر، لا بوصفها زياً رسمياً، بل وسيلة للتعبير عن الشخصية. فقد تجاوزت البدلة كلّ ما حملته من رموز عبر التاريخ. لم تعد بحاجة إلى أن تثبت شيئاً، ولم تعد مرتبطة بالمكاتب أو الاجتماعات الرسمية. تظهر بقصّات واسعة أو محددة، وتُنسَّق مع الأحذية الرياضية أو الكعب العالي، وترافق المرأة في الحياة اليومية، والسهرات، وحتى على السجاد الأحمر.
البدلة رمزاً للحرية
ولعلّ هذه هي المفارقة الأجمل في تاريخ الموضة؛ فالرمز الذي صُمّم يوماً ليعبّر عن سلطة الرجل، أصبح اليوم أحد أبرز رموز استقلال المرأة. فلم تستعر المرأة البدلة لتشبه الرجل، بل أعادت تعريف معناها، حتى لم تعد ترمز إلى من يملك السلطة، بل إلى من يختار هويته بنفسه.
اقرئي ايضاً: نساء غيّرن الموضة من دون أن يصممنها
